Замена передних стоек амортизаторов. Обнаружив подтекающий шток амортизатора с правой стороны и довольно раздражающий скрежет на самых мелких кочках, были куплены и привезены в салон запчасти…
Стойки решил заменить сам . Из инструментов потребуются:
Высокий и низкий напор 18
Шестиугольники на 5 и 6
Накидной ключ на 15, на 10
накидной ключ изогнутый на 18 мм (в ближайших магазинах у дачи не нашел, пришлось помудрить с головкой и газовым ключом)
набор TORX (нужен только один, но сколько не могу сказать)
Начнем замену, на примере правой (потёкшей) стойки.
Итак, ослабляем колесные гайки, поднимаем машину, выключаем колесо…
Мы видим протекающую стойку, она покрыта маслом
Аккуратно постучите отверткой и отсоедините датчик положения колеса. Снимаем провод с крепления в кронштейне. Аккуратно снимаем тормозной шланг с крепления на подставку
Так как я планировал сразу заменить передние диски и колодки, снял суппорта. Если вы не планируете замену дисков и колодок, процедуру откручивания суппорта и диска можно пропустить.
Головкой на 18 и длинным рычагом откручиваем 2 болта крепления суппорта (по официальной технологии эти болты обычно меняют на новые)… Недавно менял опорный подшипник с левой стороны и ступицу с левой да, болты были почти новые. Я залил их thread lock при переустановке (хотя я думаю, что thread lock был излишним)
Суппорт может не сниматься из-за канавки на диске, для этого стараемся немного утопить поршень.
Сняв суппорт, подвешиваем его на пружинке за подготовленный заранее крючок. И снимаем тормозной диск
Замена передних амортизаторов ВАЗ
Далее откручиваем соединительный болт стойки головкой на 15 (технология официалов предполагает их замену на новые)
Далее ослабляем верхнюю гайку на стойке в опоре с высокой головкой на 18, но до конца не откручиваем!
Следующим шагом будет изготовление несложного инструмента для ослабления поворотного кулака вокруг стойки. Взял болт и проточил его на болгарке, получилось примерно так (размеры прямоугольной площадки примерно 6х9 мм)
Вставляем болт в поворотный кулак и поворачиваем его на 90 градусов. Это освобождает подставку
(Есть и другой способ, как ослабить поворотный кулак, чтобы вытащить рейку. Вставляем ключ или любую пластину в прорезь, начинаем затягивать стяжной болт с другой стороны (только он резьбовой, иначе не затягивать) Он упирается в шпонку/пластину и ослабляет поворотный кулак)
Вот фото как это выглядит: www.drive2.ru/l/9762823/
Следующий шаг — я наступил ногой на костяшку и он соскользнул с подставки, отвел его в сторону и подставка повисла в воздухе на трех верхних болтах крепления.
Под рычаг снизу поставил опору, чтобы в ШРУСе ничего не развалилось…
Откручиваю стабилизатор поперечной устойчивости. Вставляем шестигранник на 5 и ключ на 15. Отворачиваем гайку
Отводим стабилизатор поперечной устойчивости в сторону, откладываем кронштейн крепления для провода
Снимаем суппорт с крюка и ставим на подставку на землю. Убеждаемся, что тормозной шланг не перекручен и не забит.
Открутите 3 болта, которые крепят подставку сверху. Когда откручиваем последний, держим подставку за пружину внутри дужки.
У меня не было ключа на 10 мм, поэтому пришлось демонтировать несколько пластиковых накладок сверху, чтобы добраться до третьего болта, которым стекло крепится к штативной опоре. В принципе можно обойтись и без снятия пластика
Если у вас остались вопросы вы можете задать их на нашем форуме Форд Клуб, сам форум на данный момент переехал в Telegram-чат, перейдя по предложенной ссылке, вы попадете на страницу с приглашением Перейти в Чат — присоединяйтесь к нашему сообществу и общайтесь с владельцами авто марки FORD в удобном и современном формате.
Старый дырявый стенд
Затем стягиваем пружину (тут я бы рекомендовал муфты, где болт для закручивания резьбы находится не посередине, а с одной из сторон, чтобы скобы натяжения могли сходиться как можно ближе). Стяжки, как на моем фото — не очень удачно. Центральный винт с шестигранной головкой не позволял собрать пружину, потому что на ней было только 3 изгиба, за которые можно было захватить.
Далее, после подтяжки пружин… Так как Г-образного накидного ключа у меня не было, то для откручивания центральной гайки я использовал следующую конструкцию (эту гайку тоже нужно заменить на новую)
Головка на 18, газовый ключ и шестигранник на 6
Открутил верхнюю платформу с опорным подшипником, снял пыльник и пружину.
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ НА РЕНО ДАСТЕР КАПТУР АРКАНА ТЕРРАНО. КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? #ВИДЕОЛЕКЦИЯ
У меня из-за мертвости стойки расплющилась нижняя противоскрипная резинка под пружиной и ее пришлось заменить, так как она стала больше диаметра пружины. Я не стал покупать новый взамен, я должен переставить старый. ((ТАК СОВЕТ! Если у вас рейка потекла, то скорее всего масло разъело нижнюю резинку, заранее купите замену. И как правило от масла страдает и верхняя неровность.
Ставлю новый подшипник. Шпилька (обведена зеленым) должна попасть в отверстие на пластине. Таким образом, на наклонной стороне будет выступать выступ (обведено красным). На картинке ниже вращающаяся часть подшипника НЕ ПРАВИЛЬНАЯ! Его нужно повернуть на 84 градуса против часовой стрелки, чтобы выступающие выступы (обведенные красным и белым) почти совпали (см рисунок, разница в 6 градусов) [спасибо Dominickanec за подсказку, как это исправить]. Но на самом деле плюс/минус эти 6 градусов значения не имеют, опорник все равно крутится и встанет как надо. Эти 6 градусов необходимы для удобства установки стойки обратно.
Как самому заменить переднюю стойку на автомобиле?
Не забудьте поставить на опорник новую резину от старой!
Просто покрутите демпферы, и TORX пригодился. Делаем это перед установкой пружины!
Собираем подставку в обратном порядке…
НО! Сначала вам нужно скачать его. Для этого закручиваем старую гайку на резьбе, чтобы не застряла. Переверните подставку вверх дном и сожмите ее до упора. Ждем пару секунд, поворачиваем стойку в сильно сжатое положение, ждем пару секунд, отпускаем. Делаем это несколько раз.
Теперь можно собирать. При этом мы всегда держим стойку в вертикальном положении!
Сам амортизатор, на него надевается противоскрипная резинка, амортизатор (я купил новый, хотя старый был в полном порядке. он уложен более узкой частью, а верхняя часть должна быть закрепил на опорном подшипнике, этого я не делал, надеюсь на кочках сам амортизатор встанет на место) , пыльник, пружина и опорник с верхней противоскрипной резинкой и пластиной.
Что искать:
1. На нижней части рейки имеются металлические выступы, первый для того, чтобы этот выступ только в одном положении вокруг своей оси мог войти в оголенный поворотный кулак; другой – ограничитель, чтобы подставка не опускалась ниже необходимого уровня.
Так вот пластиковые выступы на опорном подшипнике (они отмечены выше красно-белым кружком и находятся в районе наклонной части пластины) должны быть на одной оси с первым металлическим выступом — ограничителем описан выше (криво написал, но если будете менять сами — разберитесь, в общем все выступы шатуна и подшипника, и наклонная часть пластины расположены на одной оси амортизатора)
2. Так же заводим нижнюю часть пружины в специальный выступ и следим, чтобы резинка не съехала.
Все, теперь накручиваем сверху новую гайку и затягиваем ее, снимаем хомуты и монтируем все на машину в обратном порядке.
Фиксируем рейку сверху тремя болтами, вставляем рейку в поворотный кулак, тянем вниз, как при разборке. и не забываем про специальные выступы сзади.
Затягиваем новый стяжной болт:
Поставил новые маятники Lemforder. Стоит в 2 раза дешевле Форда. По внешнему виду один в один, как и оригинальные, возможно установлены на заводе. В комплекте были гайки на 16. Заранее купил гайки на 15 (не знал, что гайки идут в комплекте), решил поставить так, чтобы было как в оригинале)) Не забудьте установить металлическую скобу крепления под верхнюю гайку гайки провода стойки стабилизатора от датчика
Подключаем датчик положения колеса, вставляем провод в кронштейн.
Затем надеваем диск, суппорт и прикручиваем (я использовал старые болты). Заводим тормозной шланг в кронштейн на подставке. Ставим колесо, затягиваем гайки, опускаем машину, затягиваем центральную верхнюю гайку, которая крепит стойку к пластине. Все, амортизатор заменен!
Таким же образом меняем левую стойку. НО! Там мне не удалось в одиночку снять поворотный кулак со стойки. Для этого позвал помощника, с помощью длинного лома взял цевье вместе с поворотным кулаком, только тогда смог снять подставку. Край ломика упирался во втулку задней опоры рычага передней подвески и давил на рычаг в районе ближе к шаровой. Этот способ показался наименее болезненным для машины, главное не зацепить всякие резинки и пыльные кнопки =)
По фордовской технологии снимают шаровые опоры съемником, тогда тянуть рычаг вниз становится легче. Еще у них есть специальная кочерга (эту кочергу можно посмотреть здесь), чтобы не упираться в какие-то важные части подвески, как это сделал я. Таким образом, они еще и перестраховываются, чтобы ШРУС не рассыпался.
Запчасти вышли такие:
— Стабилизатор передний Lemforder (33713 01) за 2 шт 1294,12 руб
— Гайка М12х1,25мм (DRM) на штоке амортизатора (гайка демпфера сверху) (1381995) за 2 шт. 100 р
-Амортизатор передний правый (1721079) 4200р
— Амортизатор передний левый (1721090) 4200р
— Опорная база гусеницы стоек S-max/Galaxy/Mondeo4 [левая заменена по гарантии] (1539863) 885р
— Гайка М10х1,5мм (DRM) (гайки стойки стабилизатора) [нельзя приобрести, идет в комплекте с новыми стойками] (1381966) за 4 шт. 176 р
-Амортизатор переднего бампера Mondeo 2007- [можно не обменивать] (1747271) за 2 шт. 644 р
— Болт М12х50мм (DRM) (Болт аморта) (1382597) за 2 шт. 200 р
Итого 11699.12р, если бы со вторым складом — было бы 12584.12р
Заодно заменил диски и колодки спереди, об этом можно посмотреть ЗДЕСЬ!
